З приходом холодів в квартирах і будинках замерзають вікна. Яким чином можна боротися з цією проблемою?

Утворення конденсату викликають дві обставини: висока вологість в приміщенні і низька температура на поверхні скління. Боротися з ними можна двома способами, а ще краще комбінувати їх:
• знижувати вологість шляхом регулярного провітрювання (використовуючи вентиляційні клапани або відкриваючи стулки);
• підвищувати температуру на поверхні скління (використовуючи опалювальні прилади або змістивши конструкцію в більш теплу зону стіни).

Утеплення будівельних конструкцій зсередини не вирішить всіх проблем, так як стіна, а також парапет балкона або лоджії знаходяться в зоні холодних температур.

Причому при такій схемі утеплення технічно правильно монтувати вікно в зоні утеплювача, а не на «холодному» парапеті або в отворі «холодної» стіни. На практиці ж все роблять навпаки.

Точка роси виявляється в зоні утеплювача, тому встановлений на парапеті вікно буде пітніти. Демонтаж і зміщення конструкції вглиб приміщення дозволять виправити ситуацію. Що ж стосується тепловлажностного балансу, якщо мова йде про опалювальному приміщенні, однокамерного склопакета явно недостатньо. А в неопалюваному необхідна потужна вентиляція, щоб видаляти вологе повітря, що потрапляє на балкон з приміщення.

Термомодернізація будинку – справа витратна і для багатьох власників квартир і будинків непідйомна. Але сьогодні існує ряд державних програм по кредитуванню, які надають певні пільги. Про механізми отримання таких кредитів ми поговорили з Миколою Ільіновим, представником «Укргазбанку».

Микола Ільїнов керівник Центру енергоефективності ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
Микола розкажіть, які на даний момент працюють державні програми зі стимуляції населення проводити термомодернізацію житла? На кого вони більше орієнтовані, на приватних забудовників, ОСББ, мешканців окремих квартир? Які банки в цій програмі беруть участь? Програма передбачає проведення термомодернізації для приватних забудовників, ОСББ, ЖБК та окремих квартир в багатоквартирних будинках. Але варіанти виконуваних робіт дещо відрізняються. Наприклад, для приватних забудовників (одно- і двоквартирних будинків) це найбільший перелік і він передбачає можливість встановлення котлів, які працюють на твердому паливі, проведення робіт з утеплення будинку, заміни вікон ідверей на енергоефективні, встановлення радіаторів опалення з регуляторами температури, установки рекуператорів тепла, системи сонячного теплопостачання, встановлення лічильників обліку холодної і гарячої води, електричної енергії, встановлення теплових насосів, в загальному досить великий перелік. Перелік усього обладнання і матеріалів, які беруть участь в цій програмі, займає кілька сторінок і постійно розширюється, кому цікаво ознайомитися з повним переліком, це можна зробити на сайті Державного агентства з енергоефективності та сайтах банків, які уповноважені видавати кредити на енергоефективні заходи, а це три банки: Укргазбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк. Для населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, цей перелік менше, сюди потрапили в основному такі заходи, як заміна вікон і дверей, установка радіаторів опалення з регуляторами температури, установка лічильників обліку холодної і гарячої води і багатотарифний лічильник електричної енергії. Чималий перелік заходів в рамках цієї програми може зробити і об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, це: установка теплового пункту, заміна вікон і дверей на енергоефективні в місцях загального користування, утеплення стін, дахів, підвалів, фундаменту, модернізація системи освітлення в місцях загального користування з установкою енергоефективних лампи датчиків автоматичного вимкнення, системи сонячного теплопостачання і теплові насоси. Хочу звернути увагу, що під компенсацію з боку держави потрапляють тільки матеріали і обладнання, яке необхідно для проведення енергоефективних заходів, роботи компенсації не підлягають.

Який механізм цих програм? Чи всі можуть ними скористатися?

Механізм насправді досить простий. Для фізичних осіб необхідно звернутися у відділення банку з довідкою про доходи за останні 6 місяців, паспортом та ідентифікаційним кодом, а також з рахунком-фактурою на товар, що купується. Банк протягом години, іноді трохи більше, дає своє рішення про кредитування клієнта. Після цього можна укладати кредитний договір і забирати товар. Для зручності клієнтів зараз таке рішення можна отримати безпосередньо в великих торгових мережах, таких як: «Епіцентр», «Нова лінія», «Леруа Мерлен», там теж знаходяться співробітники банку, які можуть прийняти документи від клієнта та узгодити кредитну заявку на місці. Для ОСББ або ЖБК ця процедура займає більше часу, з тієї причини, що крім фінансових і реєстраційних документів, необхідно ще отримати згоду не менше 60% мешканців на проведення енергоефективних заходів з використанням банківського кредиту. Після видачі кредиту банк щомісяця надсилає зведений реєстр по всім позичальникам в Державне агентство з енергоефективності та там після перевірки йде перерахування коштів, які зараховуються в рахунок погашення кредитів по кожній фізичній особі або ОСББ / ЖБК. Зазвичай час з моменту отримання кредиту і до моменту погашення становить приблизно пару місяців. Розмір компенсації за кожною групою позичальників та по кожній групі устаткування різний. Наприклад, для фізичних осіб компенсація по твердопаливних котлах складає 20%, але не більше 12 тис. Грн, на інші матеріали і устаткування – 30%, але не більше 14 тис. Грн. Якщо ж позичальник є одержувачем субсидій і може це підтвердити довідкою, то компенсація йому складе вже 70%, але не більше 12 тис. Грн на котел або 14 тис. Грн на матеріали. Щоб було простіше розуміти, наведу такий приклад. Людина захотів поміняти вікна у своїй квартирі на енергоефективні. Вартість вікон на квартиру плюс двері на балкон склала 20 тис. Грн. Для отримання кредиту необхідно мати власних грошей всього на 10% вартості вікон, тобто 2000 грн, решта 18 тис. Грн банк дає в кредит. Компенсація з боку держави за таким кредитом складе 5400 грн для звичайного позичальника і 12 600 для того, кому за Законом покладено субсидія на оплату комунальних послуг. Що стосується ОСББ або ЖБК, то для них компенсація становить мінімум 40%, а якщо в будинку є мешканці, які отримують субсидії, а такі є практично в кожному будинку, то пропорційно такій кількості мешканців компенсація теж буде збільшуватися до 70%. Більш точний розрахунок краще зробити безпосередньо в банку, коли буде відомо, яка доля мешканців, які отримують субсидію, а яка ні. Постановою Кабінету Міністрів № 614 від 12.08.2015 прописана формула, по якій відбувається розрахунок.

Наведіть, будь ласка, конкретні приклади розрахунків для вже реалізованих проектів?

Звичайно ж, по кожному окремому будинку або по кожному ОСББ / ЖБК буде свій розрахунок. Але, наприклад, якщо ОСББ захотіло почати економити гроші своїх мешканців, то перше, з чого потрібно починати, – це облік тепла, регулювання та балансування всередині будинку. Для ОСББ / ЖБК банк може видати кредит на всю суму, включаючи суму на проведення ремонтних і пусконалагоджувальних робіт. В одному з наших проектів сума кредиту була 320 тис. Грн, з яких 260 тис. Грн було саме устаткування і матеріали, необхідні для його установки. При діючої процентної ставки 24,5% річних, за перші два місяці ОСББ / ЖБК заплатить відсотками суму близько 13 070. Потім отримує компенсацію від держави в сумі мінімум 104 тис. Грн (якщо у них в будинку немає жодного одержувача субсидії, якщо такі є, компенсація буде більше) і залишилися 58 місяців буде оплачувати кредит і відсотки від суми, що залишилася. За всі 5 років користування кредитом ОСББ заплатить банку відсотки з урахуванням одноразової комісії на суму близько 146 300 грн. Якщо відняти отриману компенсацію в розмірі 104 тис. Грн, то переплата за 5 років по кредиту в сумі 320 тис. Грн складе всього 42 300 грн або 13%. Така ж переплата була б, якби ОСББ / ЖБК замість компенсації отримало кредит за ставкою 5,2% річних.

Але в цій схемі є одна велика перевага. Якщо кредит виплатити заздалегідь, а швидше за все так і станеться, тому що економія від проведених заходів дасть в середньому 30% на платежах за опалення, які можна буде направити на дострокове погашення кредиту, то може бути ситуація, коли ОСББ або ЖБК заплатить суму банку менше , ніж отримало компенсацію. Це ще один аргумент для тих, хто вважає, що краще б держава компенсувала процентну ставку, а не тіло кредіта.Для ОСББ, ЖБК або фізичних осіб вигідніше якраз схема з компенсацією тіла. Деякі ОСББ / ЖБК мають суму для проведення робіт, і їм необхідний кредит тільки на матеріали або обладнання. За такими кредитами економіка буде ще більш цікава, там переплати взагалі не буде, так як за рахунок компенсації від держави для ОСББ / ЖБК виходить розстрочка платежу на 5 років. По більшості проектів, які кредитує банк, немає необхідності збільшувати внески членів ОСББ або ЖБК, тому що погашення кредитів йде за рахунок економії на комунальних платежах. А якщо в містах діють місцеві програми компенсації процентних ставок або тіла кредитів, то це дозволяє проводити і дорогі заходи, такі, як утеплення всього будинку. Для таких цілей банк може видати кредит на термін 10 років, і, з урахуванням економії коштів на опаленні, компенсації з боку Держави і компенсації відсотків по кредиту (як, наприклад, це працює в Луцьку), можна проводити утеплення всього будинку без справляння додаткових платежів з мешканців будинку. Саме за цією схемою «Укргазбанк» видав в Луцьку найбільший кредит на утеплення будинку, в розмірі близько 2 млн грн. Необхідно, щоб і інші міста переймали цей позитивний досвід підтримки енергоефективності на місцевому рівні, і тоді ми досить швидко вирішимо проблему термомодернізації в житловому секторі в цілому по країні.

Кількість камер і конструктивна товщина профілю не матимуть ніякого сенсу, якщо щілини віконної системи погано закладені. Йдеться про стиках склопакета і стулки, стулки і рами, рами і віконного отвору.

Віконне утеплення

Місце з’єднання склопакета зі стулкою виробники, як правило, ізолюють однаково: за допомогою пористої прокладки. При цьому видимі краю стулки «тримають» склопакет за допомогою гумових ущільнювачів.

Для ізоляції щілини між стулкою і рамою в більшості моделей передбачені системи з двоконтурним ущільненням: по зовнішньому і внутрішньому периметру примикання стулки до рами. При цьому ущільнювач зовнішнього контуру найчастіше притиснутий до зовнішньої поверхні стулки, проте іноді він буває зміщений ближче до середини перетину профілю і розташовується або на самій рамі, або на стулці вікна. Таке серединне ущільнення в двоконтурних системах не слід плутати із середнім ущільненням, яке крім внутрішнього і зовнішнього ущільнення є в ряді трьохконтурних систем. Середнє ущільнення набагато покращує звукоізоляцію вікна, забезпечує більшу стійкість при сильних поривах вітру і надійніше захищає від вологи механізм фурнітури. Дуже добре зарекомендували себе ущільнювачі із силіконової гуми, а також містять капронову шнур.

Ізоляція стику рами і віконного отвору залежить не тільки від майстерності і педантичності установників, а й від кількості і якості використаної ними монтажної піни.

Установка вікон

Поганий монтаж може зіпсувати найякісніше вікно. Критеріями гарного монтажу вважаються:

ідеальна вертикальність нового вікна;
його рівномірний зміцнення в декількох вузлових точках;
правильна установка відливу і підвіконня;
ретельне закладення щілин.
Вікно постійно відчуває тиск: його по кілька разів на день відкривають і закривають, а також періодично миють. Тому, якщо вікно встановлено під кутом або закріплено нерівномірно, велика ймовірність його деформації, а значить, руйнування конструкції або істотного скорочення терміну її служби.

Нове металопластикове вікно повинно складати міцну цілісну систему з підвіконням і відливом. Підвіконня повинен бути ідеально горизонтальним, а відплив – з достатнім кутом для відведення дощової води, а не горизонтальним, і тим більше не розташованим до вікна під гострим кутом! Від ретельності закладення периметра залежать тепло- і звукоізоляція вікна-економія монтажної піни недоречна, особливо якщо при виборі профілю і склопакета замовник робив акцент саме на ці властивості.

Перераховані пункти необхідно проконтролювати, навіть якщо майстрам здасться, що ви занадто нав’язливі. За сплачені наперед гроші можна і по докучати, вимагаючи від монтажників показати за допомогою рівня вертикальність вікна, довести міцність кріплення, повну закладення щілин по периметру, а також коректність установки відливу і підвіконня.

Якщо вам скажуть, що необхідно збільшити отвір, значить, завмер був зроблений неправильно, а це вина виробника. Отже, можна наполягати на заміні вікна без збільшення отвору. Обов’язково перевірте роботу фурнітури, щоб вона не заїдала і не затирала. Вікно повинне працювати легко, адже будь-яке заклинювання веде до розхитування конструкції.

Вартість вікон

На ціну готової віконної конструкції впливає безліч факторів, і в першу чергу віддаленість виробника. Тобто імпортна продукція дорожче вітчизняної, причому чим “далі” імпорт, тим вище ціна. Наприклад, німецький профіль дорожче аналогічного польського. Важливі також кількість камер ПВХ-профілю і склопакета, забарвленість, ламінування, складність фурнітури, розміри віконного отвору, тип вікна і вид відкривання, послуги з установки, а також ряд інших особливостей.

Найдешевше вікно – глухе. Стандартне трьохстулкове вікно з трикамерного профілю білого кольору з двокамерним склопакетом розміром 145 × 175 см, в якому дві стулки глухі, а одна відкривається в двох площинах, варто 230-260 у. е.

В ціну нового вікна слід включити і демонтаж старого, а також витрати на підвіконня і відливи – приблизно 50-80 у. е. Утеплення і декоративна обробка укосів не входять до замовлення, виконуються іншими фахівцями і тягнуть за собою додаткові витрати.

Евроокно – це не тільки скло, одягнене в металлопластиковую, металеву або дерев’яну раму. Це ще і якісна фурнітура, на яку припадає 15-25% вартості вікна.

Замовляючи вікно, в виборі фурнітури ми цілком покладаємося на торговельну марку. Великі фірми, опікуючись своєю репутацією, працюють тільки з відомими виробниками фурнітури для вікон, які гарантують якість. А вікна, виготовлені сумнівною приватної конторою, можуть вийти з ладу вже через кілька місяців. Економлячи на всьому, дрібна компанія замовляє недорогу фурнітуру турецького, китайського або вітчизняного виробництва, яка не витримує і п’ятої частини стандартних навантажень.

Перевіряємо характеристики

Фурнітура – складний механізм, що складається з петель, кронштейнів, тяг та інших елементів, які забезпечують відкривання і закривання вікна в різних режимах. На неї припадає основна механічна і динамічна навантаження, тому якість всіх деталей дуже важливо. Його визначають за кількома параметрами. Перш за все, по зносостійкості – кількістю можливих циклів відкривання-закривання вікна. Хороша фурнітура повинна витримувати до 60 тис. Циклів, але при цьому в документації найчастіше вказують 15 тис. Циклів. Ця цифра є нормою і свідчить про те, що вікно розраховане як мінімум на 10 років експлуатації.

Стійкість до корозії – ще один важливий показник: якісній фурнітурі не страшні перепади температури і інші примхи природи. Як правило, елементи віконної фурнітури виготовляють зі сталі та її сплавів, але ні в якому разі не з пластику: він дешевий і прослужить лише кілька місяців. Пластмасу можна використовувати тільки для декоративних елементів. Рама, в яку вкручують шурупи, повинна бути укріплена сталевим підсилювачем. Найчастіше всі металеві деталі додатково обробляють антикорозійним засобом, що захищає їх від іржі.

Плавний хід фурнітури таке ж обов’язково умова, як і зносостійкість: будь-які маніпуляції з вікном повинні проходити без будь-яких проблем, а всі деталі – працювати м’яко і плавно. Кожне силове натискання – крок до загибелі фурнітури. Якщо при перевірці вікна вам довелося докласти зусилля, щоб закрити його, а майстер переконує вас, що вікно «розробиться», не вірте і вимагайте заміни.
Естетичність і безпека – не менш важливі критерії, що допомагають визначити класність фурнітури.

Фурнітура вважається естетичної, якщо зовнішні деталі (ручки, сітки) органічно вписуються в віконне полотно і не виглядають грубо. З метою безпеки всі кріплення повинні бути заховані, а окремі елементи не повинні заїдати або утворювати щілини.

Функціональні особливості

Віконна фурнітура забезпечує декілька способів відкривання і закривання вікна. Найбільш поширений поворотно-відкидний варіант. В цьому випадку віконна стулка рухається в двох площинах: горизонтальній і вертикальної, а вікно можна відчинити або відкрити для провітрювання.

Другий варіант – горизонтальний підвіс, при якому стулку можна відкривати тільки горизонтально, але на будь-який кут. Таке вікно складно зламати, а й широко розкрити не вдасться: зробити це заважає стулка, через яку проходить вісь повороту.

Третій варіант передбачає, що стулку можна зрушити вгору (таке вікно часто називають «гільйотиною»). Конструкції цього типу хороші швидше для теплого клімату, а в наших умовах поширені мало. Та й довговічними їх назвати складно: напрямні, по яких рухається рама, з часом забиваються, що призводить до поломки конструкції.

Фурнітура не тільки відкриває і закриває вікна. Вона також виконує щілинне провітрювання, захищає від злому, протидіє запотіванню вікна, герметично притискає стулку до рами, регулює кут відкривання, блокує відкривання вікна дітьми, забезпечує системний повітрообмін, захищає від провисання стулки.

«По кісточках»

Мінімальна комплектація віконної фурнітури включає в себе базові деталі. Перш за все, це петлі: верхня і нижня. Якщо вікно велике (наприклад, «французьке», у якого низ вікна знаходиться на відстані 30 – 40 см від підлоги), петля може бути і в центрі рами. Компенсатор відповідає за рівномірний відкривання вікна, оберігає його від розгойдування і вібрації при вітрі. Від закриття вікно вбереже запобіжник довільного закривання, а посилені петлі утримають навіть найважчу конструкцію. Поворотно-відкидні механізми відповідають за відкривання-закривання вікна, а фіксатори для паза фурнітури і автоматичного монтажу необхідні для більш точної і надійної установки (вони притримують фурнітуру до закручування шурупів в раму). За підйом стулки відповідає пристрій підйому стулки, а ножичний кронштейн утримує вікно, коли воно відкривається горизонтально.

У комплект можуть входити також обмежувачі повороту, які відповідають за кут розкриття вікна (вікно відкривається на той кут, який ви вибрали, і зовсім не впливає на), засувка, що не дозволяє мимоволі закритися стулці, і проветриватель, що відповідає за роботу функції «кватирки» або провітрювання. Добре, якщо ваше вікно оснащене протівовзломним пристроєм. Це актуально для будинків, які не мають сигналізації і тих, на вікнах яких не встановлені решітки. Запобігти самостійне відкривання вікна дитиною допоможе «дитячий замок».

Вибираючи фурнітуру, зверніть увагу на кріплення петель до рами. По-перше, шурупи повинні бути вкручені тільки в ту частину рами, де є спеціальний металевий підсилювач: угвинчений в пластик шуруп швидко почне «гуляти». По-друге, чим більше шурупів, тим міцніше буде триматися фурнітура. Злагоджена і чітка робота всіх її деталей залежить не тільки від правильного монтажу, але і від правильної експлуатації. Оскільки механізми управління вікном знаходяться в самій рамі, а ми зовні бачимо лише запірну ручку, всі маніпуляції з нею краще проводити при повністю закритій стулці. В іншому випадку механізм може вийти з ладу, а значить, фурнітура не виконуватиме свою основну функцію – замикати раму по всьому її периметру.

Тонкощі дизайну

Дизайн і зовнішній вигляд фурнітури залежать від побажань замовника, проте краще покластися на фірму, яка виробляє вікна. Саме вона вибирає і встановлює її на етапі складання склопакета. З огляду на, що кожна фурнітура розрахована на конкретний розмір вікна, максимум, що можна зробити, це висловити свої побажання щодо фірми-виробника, а також вибрати розмір і колір ручки. Остерігайтеся емалевого покриття, оскільки емаль швидко отшелушивается, і фурнітура (як правило, ручки) втрачає товарний вигляд.

Кращою вважають фурнітуру, вироблену в Німеччині. Турецька, китайська та вітчизняна відрізняється гіршою якістю і недовгим терміном служби. Серед європейських виробників лідирують Maco, Siegenia, Vorne та ін.

Недотримання правил монтажу може привести до появи протягів, випадання конденсату, прискоренню зносу фурнітури, а згодом – і до виходу з ладу конструкцій і матеріалів.

Підготовка віконного блоку
Помилка. Придбане і доставлене на об’єкт вікно нерідко встановлюють як є – в повністю зібраному вигляді. Це призводить до неточностей монтажу. Віконний блок не виходить відрегулювати як слід. Крім того, вікно слід перевірити на відповідність замовленню.

Збігатися повинні матеріали, розміри, кількість профілів і стекол. Також треба відстежити відсутність відколів і тріщин на рамі і т. Д. Якщо не зробити це вчасно, то в подальшому монтажники можуть списати їх появу, наприклад, на усадку будинку.

А ще потрібно перевірити, що всі механізми виготовлені з металу, і пластик виконує тільки декоративну функцію.

Правильно. Перш ніж починати монтаж, треба підготувати саме вікно. Так, якщо на місце його доставили в зібраному вигляді, то знадобиться вийняти склопакети. Для цього акуратно підчіплюють штапики і вищелківают їх з пазів. Зняті елементи обов’язково маркують, щоб потім встановити їх на колишнє місце.

Вікна в будинку – шлях не лише для проникнення сонячного світла в приміщення, а й, на жаль, для виходу тепла назовні. Зменшити втрати і скоротити витрати на опалення в холодний період допоможуть сучасні, якісні, «енергоефективні» вікна.

Тепловтрати

Тепловтрати через вікна можуть становити 30-50% загальних тепловтрат будівлі, а в будинках зі старими вікнами, де є щілини між стінами і віконними коробками і нещільні примикання, втрати тепла можуть досягати 80%. У той же час вікна пропускають в наші будинки сонячне світло.

Це необхідно і корисно, але влітку може привести до підвищення температури в приміщеннях і до збільшення енерговитрат на використання кондиціонера. Так що якісні вікна – важлива умова домашнього енергозбереження.

Домогтися ефективного функціонування вікон можна за допомогою спеціальних енергоефективних систем скління.

Важливо правильно вибрати їх розміри, тип профілю і склопакета, а також якісно встановити і загерметизувати їх в отворі.

 Знання про матеріали
Склопакет – це виріб з листів скла, з’єднаних між собою по контуру за допомогою спеціальної дистанційної алюмінієвої рамки, яка створює герметичну камеру.

Щоб вікна не запотівали зсередини, простір камери заповнюють висушеним повітрям або інертним газом (найчастіше аргоном).

Камери з повітряним заповненням значно підвищують теплоізоляцію вікна, оскільки у повітря низька теплопровідність.

Інертний газ трохи покращує теплові характеристики вікна і запобігає появі вологи на стеклах.

Правда, деякі фахівці-віконники попереджають про поступову витоку інертного газу, є навіть компанії, які пропонують своїм клієнтам заповнювати склопакети аргоном кожні 2-4 роки.

Однак згідно з європейськими нормами витік аргону з якісного склопакета складає не більше 1% в рік. Таким чином, на термін служби вікна його повинно вистачити.

Склопакети можуть бути одно- і двокамерними. Рідше зустрічаються також трьох- і чотирикамерні.

Однокамерні складаються з двох стекол з дистанційною рамкою посередині, двокамерні – з три стекол з двома рамками і т. Д.

Для склопакетів найчастіше використовується звичайне флоат-скло, але в деяких випадках можуть застосовуватися триплекс (він забезпечує високу звукоізоляцію), армоване скло (краще за інших протистоїть вогню), загартоване скло (має підвищену міцність до ударів і перепадів температури).

Вставляють склопакет в міцний масивний палітурка, який називається віконним профілем. Його роблять з стабілізованого твердого полівінілхлориду (ПВХ), алюмінію або твердих порід дерева.

Найбільш популярні вікна з профілями з ПВХ, а точніше, з металопластиковими, оскільки всередині у них є армуючий профіль з оцинкованої сталі, який забезпечує жорсткість конструкції. Такі вікна мають високу міцність, довговічні і дозволяють досягати добрих показників теплопровідності. Нарешті, вікна з ПВХ-профілями найдешевші: вони стоять 30-80 у.о. / м2.

Дерев’яні профілі володіють високими теплоізоляційними властивостями, стійкі до морозів, екологічні та естетичні. Сучасні методи обробки деревини захищають її від атмосферного впливу і продовжують термін служби профілю з неї практично до такого, як у ПВХ-профілю. На жаль, дерев’яний профіль дуже дорогий: якісне вікно в 3-7 разів дорожче, ніж аналогічне пластикове.

Профіль з алюмінію випускається насправді зі сплаву алюмінію і магнію. Він мало важить, довговічний і міцний, але стандартний профіль, який називають «холодним», має високу теплопровідність.

Його застосовують в основному в громадських будівлях. «Теплий» профіль заповнений спеціальними спінюється полімерними складами, завдяки чому на додачу до легкості і міцності отримує хороші теплоізоляційні властивості. Він ідеально підійде для зимових садів, утеплених балконів і т. Д. Однак ціна такого вікна в 3-5 разів більше, ніж ціна пластикового.

Нарешті, існують комбіновані профілі, які дозволяють зменшити недоліки матеріалів і збільшити їх гідності. Найчастіше пропонують комбінацію алюмінію і дерева, обробляючи останнім алюмінієву раму зсередини. Але за хорошу функціональність доводиться платити мінімум в 2-3 рази більше.

Як і склопакети, профілі складаються з камер, в залежності від кількості яких можуть бути дво-, три-, чотири- і п’ятикамерного.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Вікна нового покоління: переваги сучасних конструкцій

Чи вистачить звичайного склопакета

Величезний вибір вікон і безліч фірм, що пропонують послуги з їх встановлення, часто грають злий жарт із споживачами.

Здавалося б, викликав установника, вказав розміри – і насолоджуєшся красивим і зручним вікном, з яким і в будинку тепліше, і шум вулиці не чутний. Насправді ж все не так просто.

По-перше, сучасне вікно зі склопакетом перекриває припливну вентиляцію.

Наявність щілин між стулками і вікнами, а також негерметичні стики рам в віконних отворах були передбачені радянськими будівельними нормами для природної вентиляції, в той час як європейські будівельні норми не розглядають природну вентиляцію як ефективну і говорять про обов’язкове пристрої якісної примусової вентиляції.

«Закупорені» простір негативно позначається на здоров’ї людей, а просте провітрювання шляхом відкривання вікон не вирішує проблему. Чи не будете ж ви підніматися по 2-3 рази за ніч, щоб то відкривати, то закривати вікна.

А якщо взимку вікно буде відкрито всю ніч, до ранку в кімнаті стане занадто прохолодно, і доведеться збільшити інтенсивність опалення, адже заощаджений тепло ви «викинули» на вулицю. Вирішити цю проблему можна двома способами: встановити нові вікна з приточними вентиляційними клапанами або систему примусової вентиляції будинку.

По-друге, стандартні, дуже поширені вікна з однокамерним склопакетом і звичайним склом розроблялися європейськими виробниками для європейських же зим, із середньою температурою + 2 ° С.

Наші зими, незважаючи на зміни клімату, відрізняються більш низькою середньою температурою. Згідно ДБНВ.2.6-31: 2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель »використання таких вікон в житлових будинках заборонено, а допустимий рівень опору теплопередачі досягається лише в разі установки однокамерного енергозберігаючого склопакета.

 Що таке «енергоефективні» вікна
Поняття «енергоефективне вікно» передбачає енергоефективність профілів і склопакета.

Енергоефективний профіль зменшує втрати тепла завдяки використанню більшої кількості камер. Таким чином, п’ятикамерний профіль при інших рівних умовах більш ефективний, але ще краще, якщо камери різної товщини.

Для енергоефективного стеклопакета використовують скло зі спеціальним покриттям. Воно називається низькоемісійним або селективним через здатність затримувати електромагнітне випромінювання певної частоти.

В даний час для цієї мети використовують два типи покриттів: так зване k-покриття (тверде) і i-покриття (м’яке).

В обох випадках спеціальне покриття на склі пропускає в приміщення короткохвильове сонячне випромінювання, але перешкоджає виходу назовні довгохвильового теплового випромінювання.

На скло завдано найтонший шар оксиду металу, який не видно людському оку, але є відчутною перешкодою для теплового випромінювання.

Різниця між k-склом і i-склом полягає в коефіцієнті випромінювальної здатності, а також в технології виготовлення.

K-скло схоже на звичайне, вільно пропускає світло, але зберігає тепло в приміщенні в 5 разів ефективніше звичайного скла і має більш стійке покриття. I-скло має 100-відсотковий захист від впливу інфрачервоного випромінювання і в півтора рази перевершує k-скло за теплоізоляційними властивостями. Крім того, і-скло в півтора рази легше. Однак його покриття менш стійке, а термін експлуатації i-скла відносно невеликий – близько 10 років.

Ще одна важлива характеристика, яка покращує теплові характеристики склопакета, – відстань між стеклами, або товщина камер: як і в профілі, бажано, щоб вона була різною.

Крім того, на скло може бути нанесено спеціальне покриття, яке відбиває сонячні промені, скорочуючи влітку витрати на кондиціонування. Зазвичай компанії дають такому покриттю особливу назву, наприклад SunStop.

Відзначимо, що скло з покриттям може бути встановлено як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку. Але в кліматичних умовах України з досить холодною зимою для внутрішньої сторони рекомендують k- або i-скло, а з зовнішньої можна використовувати скло зі светоотражающим покриттям.

Маркування та перевірка

У прайс-листах компаній можна зустріти ряд позначень, знання яких допоможе зрозуміти, який саме склопакет пропонується:

СПО – однокамерний склопакет;
СПД – двокамерний склопакет;
цифри позначають товщину стекол і камер в склопакеті. М1 – звичайне флоат-скло першого сорту. Можуть бути також скла М2, М4, М7, М10. Вони відрізняються чистотою полірування, наявністю або відсутністю спотворень, подряпин і т. П .;
в разі застосування звичайного скла воно не позначається;
k, k-glass – енергозберігаюче скло з твердим k-покриттям;
i, low E – енергозберігаюче скло з м’яким i-покриттям.
наприклад:

4-12-4 – звичайний склопакет з камерою товщиною 12 мм і стеклами завтовшки 4 мм;
4lowE-16-4M1 – склопакет з камерою товщиною 16 мм і стеклами завтовшки 4 мм. Одне скло з i-покриттям, інше – звичайне, першого класу;
4-10-4-12Ar-4i – двокамерний склопакет з камерами товщиною 10 і 12 мм. Одна з камер заповнена аргоном. Скла товщиною 4 мм, одне з них з i-покриттям.
Крім того, у виробників може бути своя маркування продукції. Дізнатися її можна з супровідних документів до продукції. Багато виробників маркують вікна, наприклад, всередині поворотної рами. Записавши маркування у дилера і зателефонувавши виробнику, можна перевірити характеристики склопакета.

Щоб перевірити, чи дійсно одне із стекол в склопакеті має низькоемісійне покриття, раніше можна було клацнути поряд з вікном запальничкою і побачити як мінімум 4 (в однокамерним склопакетом) відображення вогника в стеклах.

При цьому одне з відображень повинно було відрізнятися за кольором. Однак для сучасних вікон цей спосіб не підходить. Доведеться вірити маркування. Хоча у хороших дилерів є детектор наявності покриття на склі.

Віддача від енергоефективності

Щоб виконати вимоги нормативів, потрібно встановлювати мінімум двокамерний звичайний склопакет.

Однак ми рекомендуємо однокамерний енергозберігаючий склопакет c i-покриттям і товщиною камери 16 мм.

Він забезпечить приблизно такі ж теплові характеристики, що й звичайний двокамерний, зате буде тонше і значно легше, а це важливо для довговічності віконної фурнітури.

Але максимально підходить для більшої частини території України двокамерний енергоефективний склопакет, який з запасом забезпечить виконання всіх нормативних вимог і зменшить витрати на опалення будинку.

Енергозберігаючий склопакет дозволяє скоротити витрати на опалення на 40-45% в порівнянні зі звичайним склопакетом з аналогічними геометричними параметрами або ж отримати температуру в приміщенні на 2-5 ° С вище за тих самих витрат.

Варто енергозберігаючий склопакет на третину більше, ніж зазвичай, але різниця в ціні окупається в двоповерховому котеджі середнього розміру приблизно за два роки.

Коли заходить мова про ремонт або модернізації вікон – то перевагу віддають більш сучасним конструкціям. Дерев’яні вікна виглядають красиво, особливо, якщо встановлюються в будинку. Але металопластикові конструкції – краще. Чому?

Більш довговічні. Якщо дерев’яні вікна відремонтувати, покрити спеціальними захисними складами, – безумовно, вони будуть служити довше. Але все одно: перепади температур, волога, сонце – все це негативно позначиться на стані вікон. І їх знову доведеться міняти. А ось металлопластиковая конструкція не створює ніяких проблем на протязі багатьох років.

Зберігають тепло. Відомо, що найбільше тепла з будинку «йде», якщо недостатньо утеплені вікна. Металопластикові конструкції дозволять зберегти тепло взимку, і комфортну температуру – влітку. Дерев’яні вікна такими властивостями похвалитися не можуть.

Захист від шумів. Металопластикове вікно складається з склопакета, профілю і ущільнювачів. Тому такі вікна мають набагато кращою шумоізоляцією.

Простіше в догляді. Дерев’яні вікна вимагають дбайливого догляду. Їх важливо регулярно чистити, оскільки бруд в’їдається в профіль. Металопластикові вікна досить протерти вологою ганчіркою – і вони будуть, як новенькі.

Безпека. І знову перемога – за металопластикової конструкцією. Обидва матеріали – екологічні і безпечні, але металопластикові вікна, на відміну від дерев’яних, не горять.

Неполадки можуть бути причиною неправильного монтажу вікна або виходу з ладу однієї з деталей конструкції. Часто це трапляється з притискними елементами стулки і ущільнювачами. Що ж робити в такій ситуації, і як за ними правильно доглядати?

Практично у всіх вікнах з ПВХ-профілю використовують ущільнювачі з EPDM. Нехай вас не лякає ця імпортна абревіатура. Вона утворена від назв матеріалів, з яких виготовлений цей синтетичний каучук: етилену, пропілену, диена і мономера. Ущільнювач схожий на шнур і має трубчасте або більш складне, фігурне перетин, стійкий до перепадів температури і впливу хімічних речовин, а також міститься в повітрі озону. Тому він зберігає свої властивості тривалий час: проблема герметичності вікон не буде турбувати вас мінімум 10-15 років.

Найкраще використовувати ущільнювачі німецького, а не турецького або азіатського виробництва. Останні містять неякісні компоненти, що призводить до швидкого висихання гуми, утворення тріщин і втрати еластичності. Термін експлуатації таких ущільнювачів в два рази менше, ніж у німецьких, тому проблема їх заміни може виникнути вже через 5 років експлуатації вікна. Якщо структура гуми порушена, відновити її властивості не вдасться – доведеться її міняти.

Заміну ущільнювача для більшої надійності краще доручити фахівцеві фірми, яка встановлювала вам вікно і взяла на себе зобов’язання по його експлуатації. Щоб визначити ступінь забруднення ущільнювача, його зносу, деформації або механічного пошкодження, треба викликати майстра додому. Кваліфікований фахівець швидко замінити ущільнювач – протягом години, – а також розповість вам, як доглядати за вікном надалі.

Перш ніж змінювати віконні ущільнювачі, потрібно зняти старі. Встановлювати нову ущільнювальну гуму слід по всьому контуру рами і стулки вікна. Для цього використовують цілісний відрізок ущільнювальної гуми, ножиці для різання гуми і клей. Гумовий ущільнювач без натягу або стиснення заводять в спеціальний паз, що знаходиться в стулці і рамі вікна, а потім приклеюють.

Доглядати за вікнами з ПВХ-профілю надзвичайно просто завдяки їх гладкій поверхні. Якщо вам тільки що встановили вікно, треба видалити з профілю захисну плівку. Якщо її вже зняли, а вікно забруднили побілкою і цементним розчином, місця забруднень слід очистити, щоб не пошкодилися ущільнення вікна.

Для регулярного чищення вікон досить звичайного мильного розчину або спеціальних мийних засобів, але ні в якому разі не використовуйте пральні порошки, ацетон і нітроразбавітелі, які зіпсують віконні рами та ущільнювачі. Нерівності поверхні і невеликі дефекти усуває шліфування. Щоб збільшити термін експлуатації гумових ущільнювачів на вікнах з ПВХ-профілю, слід один-два рази на рік очищати їх від бруду як зовні, так і зсередини звичайним миючим розчином. Після очищення треба обробити гуму олівцем або спреєм на основі нейтральної силіконової змазки або змастити простим машинним маслом.

Потрібно також очищати від забруднень водовідвідні канали в нижній частині рами. Що ж до рухомих елементів фурнітури, раз на рік їх необхідно змащувати, щоб вони добре відкривалися. На зиму москітну сітку рекомендують зняти і промити мильним розчином.

Само по собі вікно, будь то металопластикове або дерев’яне, потіти не може. Вікно – не людина, і воно не виділяє піт, так як вологи всередині конструкції взагалі немає. Проте, запотівання відбувається і викликає тільки негативні емоції.

Хто винен?

Вікна запотівають, як правило, при зміні сезонів, особливо інтенсивно – восени, взимку. Часто, навіть не визначивши причини того, що відбувається, ми починаємо шукати винних.

І на першому місці виявляється фірма, яка займалася монтажем. Звичайно, до неї з’являється безліч претензій. Однак перш ніж йти на «розборки», варто визначити, чому все відбувається саме так.

Холодне скло

Повітря в будинку, нехай і на чуть-чуть, але більш вологий, ніж на вулиці за вікном. Взимку – особливо. А волога має властивість рухатися з теплого середовища в холодну. Тобто кімнатне повітря різними шляхами, але просочується на вулицю, переважно через вікна і віконні прорізи.

При запотіванні вікон може знадобитися замінити стару кухонну витяжку нової, більш потужної моделлю
Перешкодою для проникнення вологих парів на вулицю стає скло. Волога накопичується на ньому, вікна запотівають, а то і замерзають, коли на дворі люта холоднеча. Іншими словами, відбувається конденсація – відомий зі шкільного курсу фізики і хімії процес, коли пароподібний стан рідини при охолодженні перетворюється в стан рідке.

І чим холодніше скло, дивиться в кімнату (і чим вище вологість повітря в приміщенні), тим більша ймовірність появи на стеклах конденсату, тобто запотівання у вигляді дрібних крапельок води.

Конденсат частіше помітний вранці. Скло починає потіти знизу і з боків, а потім запотівання поширюється і по всій поверхні. Крихітні крапельки, з’єднуючись, утворюють великі, вода стікає зі скла на підвіконня і, якщо її накопичується багато, то і капає на підлогу.

Слабка вентиляція

Вікна можуть пітніти через погану вентиляцію в будинку. Нові герметичні конструкції зі склопакетами відсікають значну частку припливного повітря, а оскільки немає припливу, то немає і виведення повітря.

Слабке якість роботи вентиляційних систем і недостатній повітрообмін лише поглиблюють проблеми, викликані підвищеною вологістю, і провокують активне поширення вогкості по дому.

Рослини часто бувають причиною запотівання вікон, оскільки рясно виділяють вологу